jueves 25 de junio de 2009

MARTIN PESCADOR

Puede permanecer inmóvil en el cielo gracias a su rápido movimiento de sus alas. Esta coloreadísima avecilla nace en un nido bajo tierra, come en el agua y vive en los árboles.

Es de los pájaros con el plumaje de color más llamativo de nuestra avifauna es el Martín Pescador Alcedo atthis. Las partes superiores son azul cobalto, más claro en el obispillo. La cabeza es verde azulado y las plumas que la recubren tienen una banda subterminal azul lo que le da un aspecto irisado. Las alas son verde esmeralda y sobre ellas destacan, cuando el pájaro se posa, unos puntos de color azul pálido, que en realidad están sólo en las plumas cobertoras más grandes y en las medianas. La cola es verdoso azulado y sobre esta tonalidad que el pájaro cuando está quieto muestra aparentemente por todo el cuerpo, destacan mucho las manchas del cuello y la garganta blancas y sobre todo las mejillas y las partes inferiores castaño vivo con tonos anaranjados.
Desde la base de la mandíbula inferior una mancha alargada azul completa este plumaje brillante plumaje. El pico largo y en forma de puñal es negro, salvo la base de la mandíbula inferior que es roja. También las patas muy cortas y los pies son rojo coral brillante. Estos últimos tienen los dedos delanteros unidos hasta la mitad de su longitud. Al cogerlo en la mano se aprecia cuan aplastados son por la planta. El pájaro es inconfundible por lo que no es necesario insistir en la coloración del plumaje, pero sí decir lo que varia el tono de su color según la diferente incidencia de la luz. De este modo no puede darse un exacto patrón del color de las plumas. La única distinción exterior entre los sexos es que las hembras tienen en la base de la mandíbula inferior el color rojo anaranjado o rosáceo más extendido. Los jóvenes son de coloración más apagada y más pequeños que los adultos y el pico es también negro, pero más corto. Las patas son negras. En los pájaros viejos estas se vuelven amoratadas.

UNA CASA ORIGINAL

Los martines pescadores viven en Europa, en Asia central y del sur y en el norte de África. Siempre viven cerca de ríos, torrentes, lagos o estanques porque, como indica su nombre, se alimentan pescando. Una pareja de martines pescadores se ocupa de sus pequeños preparando un nido muy insólito para ellos: una madriguera horizontal excavada en una orilla escarpada, arenosa o arcillosa. La entrada está formada por una larga galería que, después de cuarenta o cincuenta centímetros, desemboca en el verdadero nido: una especie de cueva profunda de unos veinte centímetros de longitud por doce de altura.

Esta habitación subterránea es más que suficiente para los martines pescadores que, cuando son adultos, alcanzan como máximo una longitud de quince centímetros.
Cuando el nido está listo, la mamá pone los huevos, normalmente seis o siete, y los incuba durante unas tres semanas haciendo turnos con el papá.

VELOCES COMO FLECHAS

Cuando nacen, los martines pescadores no tienen alas ni plumas y todavía no pueden volar. Aprenden a las tres o cuatro semanas cuando son un poco más grandes y tiene el cuerpo cubierto de coloreadas plumas.

Hasta entonces, los pequeños son alimentados por sus padres: se ha cercan por turno a la entrada del nido y esperan con la boca abierta un exquisito bocado, desmenuzado por el papá o la mamá.

Unos días después de los primeros vuelos los jóvenes martines pescadores aprenden a conseguir alimento ellos solos. Comen pececitos, insectos acuáticos, renacuajos...

Estas aves de plumas coloreadas pescan con mucha habilidad: esperan pacientemente en una roca o una rama desde la que se puede ver la superficie y entonces, cuando avistan una posible presa, se zambullen de cabeza en el agua, veloces como flechas, para atraparla con el pico.


SU VOZ

La voz del Martín Pescador es un trino simple y musical corto que repite cuando vuela o está alarmado. Puede expresarse como ¡¡tritri!! y también un ¡¡chi-ki-chi-ki!! En febrero, marzo y abril y sólo de forma ocasional, puede sorprendérsele cerca del nido cantando con un trino silbante repetido y que a veces también lanza en vuelo de celo, en general a finales del invierno. También se escucha cuando dos pájaros se pelean, situación no infrecuente en esta especie que siempre parece muy guerrera. Muchas de las acciones que se describen frecuentemente como vuelos de celo del Martín Pescador cerca de los nidos, se pueden observar en pleno invierno en cualquier ría del norte de Iberia. Los pájaros ascienden altos en el cielo lanzando sus penetrantes trinos y aleteando y picoteándose, finalizando con una rápida persecución a baja altura, con frecuencia por entre la vegetación ribereña.

miércoles 24 de junio de 2009

ALGUNAS RAZAS DE HÁMSTERES

EL HÁMSTER DORADO

Es, sin duda, el más popular de los hámster vendidos en las tiendas de animales, y está presente en millones de casas de todo el mundo como animal de compañía.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Es más grande que sus primos rusos, siberianos, de roborowski y chinos; mide cerca de 13-15 cm y pesa 90-150 g (en general, la hembra es un poco mayor que el macho). El tipo más difundido es el de pelo corto, pero los hámster de pelo largo, llamados también teddy bear o angora, son verdaderamente espectaculares.

TEMPERAMENTO

Con un carácter más bien reservado, lleva una vida solitaria y no tolera la presencia de sus semejantes, a los que ataca ferozmente, por lo que siempre necesita que se le reserve una jaula para el solo.

COLOR

Su nombre deriva de que su color original es de un marrón dorado, con una banda más oscura junto al hocico y la barriga más clara. Sin embargo, hoy en día existen animales prácticamente de todos los colores: negro, blanco, gris y, por ultimo, el llamado color tortuga, es decir, con el pelaje de tres colores (blanco, amarillo y dorado o negro).


EL HÁMSTER RUSO

Originado de las frías estepas del norte de Rusia y Asia central, donde la temperatura puede llegar a los -25ºc, a menudo se vende con nombres de fantasía, como osezno ruso o lemming.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Mide cerca de 8-10cm y es mucho más pequeño que el hámster dorado, ya que pesa normalmente unos 30-40 g; el macho es ligeramente mayor que la hembra.

TEMPERAMENTO

Es un animal sociable, al que le gusta vivir en compañía de sus semejantes. Incluso "habla" mucho más que los demás hámsteres, hasta tal punto que, cuando los observamos en grupo, podremos ver que dos animales que se pelean emiten una serie de chillidos. Estas riñas, con todo, no llegan a ser verdaderas peleas: de hecho pronto terminara la discusión y cada uno se va por donde a venido.

COLOR

El tipo "normal" tiene un pelaje gris-marrón, con una banda oscura en la espalda y dos bandas oscuras en los flancos, mientras que la barriga es blanca-crema. También hay hámsteres albinos (completamente blancos, con los ojos rojos), negros, de color plateado o platino.


EL HÁMSTER DE ROBOROWSKI

Es muy simpático, pero pudiera decirse de él que es de " mirame y no me toques", porque no es fácil mantenerlo entre las manos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Este roedor es el más pequeño de todos los hámsteres que son animales de compañía: mide unos 5cm, con pequeñas variaciones según la zona de origen, y pesa unos 14-20g.

TEMPERAMENTO

Algunos animales dóciles se dejan coger sin problemas, mientras que otros son mas independientes y es practica mente imposibl
e "domesticarlos". son no obstante, hámsteres muy despiertos y muy rápidos, por lo que, si se escapan, puede resultar muy difícil recuperarlos.

COLOR

Su tupido pelaje es de un bonito color marrón dorado en el dorso, mientras que la parte inferior del cuerpo es blanca. Encima de los ojos, negros y redondos, tiene dos pequeñas manchas de pelo blanco, que dan a este hámster una expresión muy particular

¡CUIDADO!


No debe estar en las jaulas estándar de hámster, porque puede pasar por espacios muy estrechos y corremos el riesgo de que se escape. En general, vive en contenedores con paredes lisas, de plástico o plexigás.


EL HÁMSTER SIBERIANO

Se parece bastante al hámster ruso, aunque se ve menos en las tiendas de animales, se diferencia de los demás hámsteres en el color de su pelaje cambia y se vuelve blanco en invierno.


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Mide aproximadamente como el hámster ruso, entre 8 y 10cm, pero en general es un poco mayor, ya que puede llegar a pesar 60g. También en este caso, el macho es ligeramente mayor que la hembra.

TEMPERAMENTO

En cuanto a su talante, también se parece
mucho al hámster ruso, porque es más bien sociable y se adapta pronto a la vida con el ser humano.

COLOR

Su pelo es gris-marrón, con una línea negra en la espalda, mientras que la barriga es color marfil. Los ojos son negros, y las orejas, grises.


EL HÁMSTER CHINO

Es un excelente cavador y se alimenta sobre todo de semillas y brotes. En invierno es principalmente nocturno, mientras que en verano es activo de día y de noche.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS


Tiene un cuerpo fino y alargado (puede llegar a medir de 10 a 13 cm con una cola de 2-3cm) y la cabeza larga, parecida a la de los ratones. El macho pesa 40-45g, y la hembra, algo menos.

TEMPERAMENTO
Como animal de compañía, el hámster chino es más absorvente que sus primos es más bien tímido y se adapta con menor facilidad a la vida del ser humano. Pero cuando se acostumbra tiene un carácter dócil.

COLOR


De momento, sólo tiene un color: gris-marrón, con manchas de pelo blanco más o menos grandes y una banda más oscura en la espalda. La mitad inferior del cuerpo es blanco-gris.

martes 16 de junio de 2009

Características más importantes de los roedores

- LOS INCISIVOS

Los roedores, o el orden de animales conocidos como Rodentia, constituyen al grupo más numeroso de mamíferos del mundo. Los roedores abarcan más de 400 géneros y aproximadamente 2000 especies, y suponen más de la mitad de todas las especies de mamíferos del mundo. Se los puede encontrar en zonas enormemente variadas en las que se adaptan a las condiciones extremas del clima y los distintos habitas.

Una de sus características más importantes es la de poseer unos grandes incisivos en continuo crecimiento., incluso en su edad adulta, que deben desgastar, para lo cual, tienen que roer e ir los limitando al mismo ritmo que crecen. Sin embargo, pueden darse casos desafortunados, Si se rompe un diente, o el conjunto no crece de forma uniforme, la dentadura deja de encajar correctamente, y la falta de resistencia del diente contrario se traduce en que el incisivo crece sin limite y la boca se le queda cerrada al animal, de modo que puede tener problemas para comer y beber. En algunos casos puede llegar a hacérsela imposible. En libertad, un animal con este defecto podría a llegar a morir, en cambio, cuando se trata de un animal de compañía, existe la posibilidad de que intervenga un veterinario para reducir la longitud del diente. Los dientes defectuosos seguirán creciendo, de manera que no habrá más remedio que llevarlo al veterinario varias veces al año. Los incisivos deben encajar: es una cuestión de vida o muerte para el roedor.

- REPRODUCCIÓN PROLÍFICA


Con algunas excepciones notables, la mayoría de los roedores no viven mucho. Por lo general , los más pequeños solo viven uno o dos años, tres a los sumo, y a esa edad son realmente viejos. La mayoría de los roedores salvajes no llegan ni siquiera a esa edad. Sus reducidas dimensiones hacen de ellos presa fácil para todo tipo de depredador, sea cual sea su tamaño.

Las aves de presa, los depredadores caninos y felinos, además de muchos reptiles, se alimentan precisamente de roedores pequeños.
Estos animales de tan reducido tamaño se tiene que enfrentar a un entorno muy peligroso en el que apenas se pueden defender.
Aunque sus incisivos estás muy afilados, no suponen ninguna protección contra unos enemigos mucho más grandes que ellos. sin embrago si que cuentan con un "arma" con la que pueden sobrevivir dentro del entorno de la naturaleza: además de su precaución e inteligencia innatas, son enormemente prolifílicos.

La mayoría se puede reproducir desde edad temprana. Se sabe que algunos hámster son sexsualmente activos a las cinco semanas de vida. El periodo de gestación de los más pequeños es muy corto. Las hembras de los ratones, por ejemplo, pueden volver a quedarse preñadas después de haber parido y , por tanto, seguir teniendo progenie antes del destete de sus primeras crías. Por otra parte, llegan a tener camadas muy numerosas. Las ratas domesticas y los ratones se colocan a la cabeza, siendo posibles de camadas de diez a veinte crías, si bien el promedio normal es algo mas bajo. Las crías crecen y se desarrollan con gran rapidez.

Esta prolifíca reproducción es vital para los roedores pequeños, pues si no fuera por eso, muchas de las especies habrían desaparecido ya hace mucho tiempo.

- ACTIVIDAD NOCTURNA

La mayoría de los roedores pequeños son activos sobre todo por la noche, a la hora del crepúsculo o temprano al amanecer. Durante el día, suelen dormir y no les gusta ser molestados.
La razón de esta preferencia por la noche es que la mayoría de los depredadores cazan por el día, a las horas de que pueden ver a sus presas facilmente con la luz del sol. Los roedores adoptados como mascotas no sufren el acecho de los enemigos naturales, pero siguen el esquema del ritmo vital de su especie.
Por consiguiente, varios de ellos, incluyendo los hámters, no resultan particularmente adecuados como animales de compañía para niños pequeños, ya que su mayor actividad de estos se produce cuando están durmiendo y además es posible de que su movimiento inquieto los despierte por la noche si la jaula se encuentra dentro de la habitación. El ritmo vital natural de estas mascotas es más apropiada para niños más mayores, en edad escolar, o para personas que trabajan de día. De todas formas, no todos roedores son nocturnos. Algunos tipos de ardillas y también las cobayas son activos de día.
Otros roedores presentan un modelo de actividad más imprevisible, pues duermen un rato, después se mantienen activos durante una hora o dos y siguen adormilados otro rato. El hámster ruso enano es un buen ejemplo de esto.

domingo 7 de junio de 2009

jueves 4 de junio de 2009

lo que debes saber de tu chinchilla.

Entre los sistemas de defensa de las chinchillas, soltar mechones de pelo, o incluso orinarnos suele ser algo habitual cuando las cogemos mal o cuando se sienten molestadas. Si agarramos mal a una chinchilla lo más probable es que nos quedemos con los pelos en la mano, y el pobre animal con una buena calva además de estar asustadísima, o nos llevemos un buen chorrete de pis.

LA HIGIENE EN LAS CHINCHILLAS

Las chinchillas no se pueden mojar salvo casos extremos (el calor no es un caso extremo). Se bañan y limpian el pelaje con una arena especial, la marmolina, que se vende en tiendas y tenemos muchas marcas.

Hay que darles su baño de arena con frecuencia y dependiendo de la humedad del ambiente, lo mejor es dejársela una vez al día unos 5 minutos.

Debemos retirarle la arena después de usarla pues nuestra mascota lo tomará como un recipiente para hacer sus necesidades en lugar de para bañarse.

Podemos usar distintos recipientes para el baño, como por ejemplo un Tupper mediano, o una bandejita como las usadas para los gatos o una bañera específica para baño de chinchillas que las encontraremos en las tiendas.

Las chinchillas mudan su pelaje dos veces al año, la época normal de la muda es en Otoño y en Primavera, lo notaremos por un exceso de bolas de pelo por el suelo de la jaula, es pelo muy fino y por experiencia os digo que con un buen aspirado diario alrededor de la jaula será suficiente.

Las patas, los dientes, las orejas, y los ojos de las chinchillas también necesitan un control y una higiene más sencilla claro.
Si tenemos maderas en la jaula es posible que se resequen más las patas.

Los ojos y las orejas de las chinchillas no suelen necesitar limpieza pero si por nuestra parte les ofrecemos un poquito de control será estupendo. Los ojos debemos de vigilar que estén limpios y que no haya saltado alguna arenilla que los pueda irritar o producir conjuntivitis, y las orejas lo mismo(es recomendable mirarlo después de cada baño de arena).

Los dientes hay que observar que crecen correctamente y rectos, que no crecen demasiado, ni hacia dentro ni hacia fuera (problemas que tiene solución) cogiendo el color amarillo característico de una chinchilla sana.

IMANTACIÓN

LOS PELLETS

Son pequeños palitos mezcla de alfalfa, trigo, cebada, avena y minerales y vitaminas, todo concentrado y en proporciones adecuadas a las chinchillas. La encontraremos en las tiendas de animales o en veterinarias.


LAS VERDURAS y LAS FRUTAS

Las verduras

Las chinchillas no necesitan las verduras, no son básicas en su dieta, puesto que contienen demasiada agua para su aparato digestivo y pueden provocarles diarreas o problemas gastrointestinales graves. La única verdura que se considera apta como complemento para las chinchillas es la zanahoria seca.

Las frutas frescas.

Al igual que las verduras tienen altos contenidos en agua y algunas en azúcares. La manzana seca es un complemento saludable con mucha moderación.

Los frutos secos

Desde las uvas pasas (delicia absoluta para las chinchillas), pasando por las almendras, avellanas, cacahuetes (naturales sin ningún añadido) hasta las nueces y pipas…tenemos todo un repertorio de golosinas para nuestras pequeñas mascotas. Pero atención….todas las anteriormente citadas son alimentos con un alto contenido en grasas, así que debemos de ser prudentes y dárselas con mucha moderación.

LAS HIERBAS Y PLANTAS

El aloe Vera y la Flor de Pascua son plantas tóxicas y mortales, ni debemos de dárselas ni ponerlas a su alcance jamás.

El Heno


El alimento básico por excelencia de las chinchillas, junto con los pellets. Rico en fibra, es imprescindible para el buen funcionamiento del sistema intestinal y un equilibrio de su flora.

La Alfalfa

Tiene mucho contenido protaico. Tiene vitaminas y minerales. También fortalece las uñas y el pelo. En España la tenemos en las tiendas en forma de tacos cuadrados, en forma de aros para roedores y también al natural seca, como el heno. Se aconseja en chinchillas que van a ser mamas y en chinchillas con bebes ya que estimula la producción de leche.

El Diente de León
Otra hierba pasión de las chinchillas, el diente de león tiene muchos minerales, vitaminas, tiene propiedades depurativas y estimula el funcionamiento del hígado. Esto todo lo hace un buen protector del hígado ante intoxicaciones alimentarias. Tiene Debe de estar seco.

Los Pétalos de Rosa

Son uno de los mejores manjares para las chinchillas, tienen muchísimas propiedades digestivas y son ricas en vitaminas. Su fruto, el escaramujo, unas bolas de color rojo, tienen las mismas propiedades y les encantan. Siempre deben de estar secas.

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LAS MADERAS Y LAS RAMAS DE ÁRBOLES

Como las chinchillas son roedores necesitan gastar los dientes, podemos darles ramas de árboles o palos para morder y roer. No sólo ayudan con el desgaste de los dientes al igual que el calcio, sino que será un entretenimiento muy apropiado para evitar por ejemplo que intenten jugar con los barrotes de las jaulas.

Podemos usar para roer pinzas de la ropa de madera natural o cáscaras de nueces.

Entre las maderas no tóxicas, están el manzano, el peral, el álamo, el olmo, el avellano, el avellano, las ramas de las moras, las ramas del árbol de frambuesas, el madroño y el pino deberemos de tener cuidado con las maderas de pino porque la resina sí es tóxica, al igual que muchas variedades de pino que no sean el silvestre.


LA JAULA:

Lo más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar la jaula para una chinchilla es que debe de tener altura para que pueda saltar, no nos vale una jaula de conejo por muy larga que sea, las chinchillas necesitan altura. Por ello una jaula apropiada seria una de varios niveles y con estas medidas: 70 largo X 45 ancho X 65 alto. (Hablando de una sola chinchilla)

EL LECHO:

Tiene que ser un lecho absorbente, como hemos hablado en otras ocasiones, viruta de madera o viruta de madera prensada es lo que mas se utiliza. La viruta prensada da muy buenos resultados.

De todas formas si vemos que nuestra bolita hace siempre el pipi en la misma esquina de la jaula, siempre podemos ponerle una esquinera y asi evitar poner todo el suelo de viruta de madera, sera mas economico y a la hora de limpiar sera mucho mas rapido.

FOTOS PARA DIFERENCIAR EL SEXO

La hembra tiene el ano pegado al cono como podemos observar en la foto

mientras que el macho tiene una separación de por lo menos un centímetro entre el ano y el cono.

martes 2 de junio de 2009

LOS JERBOS COMO ANIMALES DE COMPAÑÍA


LOS JERBOS COMO ANIMALES DE COMPAÑÍA

Desgraciadamente estos animalines comenzaron a ser famosos después de ganarse el nombre de "gentiles jerbos", en los laboratorios, desde entonces los jerbos pasaron a ser animales de compañía bien establecidos y muy populares.

CUIDADOS EXTERNOS

A los jerbos les gusta la limpieza, y cuidan bien de sí mismos, sin necesidad de demasiados esfuerzos por tu parte.

Puesto que los jerbos son originarios de climas muy secos, su piel produce ciertos aceites naturales para protegerse de la sequedad.

RUIDOS

Estos animales son relativamente silenciosos. Su único sonido vocal es un chiichii débil y agudo, que más parece el piar de un pájaro que el sonido de un roedor.

Incluso no es frecuente oír este ruido, a menos que haya una camada de crías o que los padres estén teniendo una breve "discusión familiar".

A partir de la edad del destete, la mayor parte de los jerbos pueden hacer un ruido en el lecho o en el suelo de la jaula tamborileando o golpeando rápidamente con sus cuartos traseros. Este ruido puede ser una señal de aviso, parece que significa ¡Cuidado! y puede ser repetido por otros jerbos que lo oyen. También parece querer indicar la emoción de estar en un nuevo ambiente o el entusiasmo en la época del apareamiento.

EXCAVAR

Excavar y arañar son actividades normales para los jerbos. En estado natural, pasan mucho tiempo excavando para hacer sus madrigueras y para buscar comida entre las hierbas y los arbustos del desierto.

ROER

Los incisivos del jerbo crecen durante toda su vida. Si han crecido demasiado o están demasiado cortos, el animal no podría sobrevivir por mucho tiempo. De ser necesario puedes poner en la jaula un bloque de madera para el desgaste de los dientes, aunque por lo general la comida dura que tiene que haber en la dieta suele ser suficiente.

En algún momento, los jerbos intentarán roer o morder casi cualquier material que se les ponga por delante -material del lecho o para anidar, papel, cartón, tela, madera, hueso, plástico e incluso metal-. Esto es normal y forma parte de sus hábitos diarios.

CURIOSIDAD

Esta característica domina en gran medida el comportamiento activo de los jerbos. Si te aproximas a su jaula, ellos invariablemente, se acercarán para ver qué novedad en comida o en juguetes les has traído.

JAULAS

Las tiendas de animales ofrecen una gran variedad de jaulas adecuadas para los jerbos. Las jaulas pueden estar hechas de madera, chapa metálica, vidrio, plástico, rejilla o malla de alambre, o de diferentes combinaciones de estos materiales.

Cada tipo de jaula tiene sus ventajas y sus inconvenientes en cuanto a durabilidad, higiene, peso y seguridad. Se prefiere las jaulas de metal, plástico y vidrio por la facilidad de limpieza. La madera es más barata, pero también es menos duradera y más difícil de mantener en condiciones higiénicas. (Los jerbos pueden roer las superficies de madera no protegidas, y pueden arañar en cierta medida las superficies de plástico y de madera).

LECHO

Este material debería ser limpio, absorbente, desprovisto de polvo o incapaz de generarlo, y atóxico. Las virutas de madera de pino, o cualquier material comercial para lechos son adecuados.

LIMPIEZA

La limpieza rutinaria de la jaula consiste en un rápido raspado y barrido cuando se saca el material sucio del lecho. Varias veces al año tendrías que usar una solución de desinfectante doméstico para limpiar con ella tanto la jaula como los utensilios y accesorios. Asegúrate de secar y airear bien la jaula antes de volver a meter los animales en ella.

ALIMENTO SECO

El alimento granulado para jerbos («pellets», croquetas), que se vende en las tiendas de animales, está especialmente formulado para satisfacer las necesidades dietéticas de estos animalillos, si no encontraramos comida especifica para jerbos, la de ardilla nos servira perfectamente.

La cantidad de comida necesaria es algo que se aprende fácilmente con la experiencia. Generalmente, con alrededor de una cucharada de sopa por día por jerbo adulto, y más o menos la mitad de esto para un animal joven, debería ser suficiente, los jerbos no acumulan comida y -excepto por las semillas de girasol- no suelen sobrealimentarse.

Al igual que los conejos y las cobayas es interesante dejar siempre un poco de Heno al alcance de nuestro roedor.

SEMILLAS DE GIRASOL

Las semillas de girasol son la golosina preferida de los jerbos. Es fascinante observar a un jerbo sostener y manipular con destreza una semilla con sus manitas, pero estas semillas no deberían constituir una parte importante de la dieta, ya que contienen mucha grasa, y tus animalitos podrían tener problemas de obesidad.

VERDURAS

El alimento seco tiene que complementarse con verduras, varias veces a la semana, para proporcionarles vitaminas y minerales adicionales. Puedes dar a tus jerbos lechuga fresca, apio, zanahorias, perejil, nabos, cáscara de manzana, hierba, diente de león, alfalfa, y alimentos similares, pero siempre en cantidades pequeñas. Tus jerbos no son tan susceptibles a la diarrea como los hámsters, pero aun así, hay que darles verduras sólo en cantidades limitadas para eliminar el riesgo de trastornos intestinales.

AGUA

El origen desértico del jerbo significa que sus exigencias de agua para beber son mínimas; sin embargo, tu animalito deberá disponer siempre de agua fresca y limpia.

Los jerbos no saben beber de un plato, es más se pueden ahogar, lo mejor es un biberón de goteo como el de los conejos o cobayas.

MÉTODOS DE MANIPULACIÓN

El mejor método para coger un jerbo consiste en poner una o ambas manos, con las palmas hacia arriba y ligeramente en copa, bajo su cuerpo, para poder levantarlo. Al principio, déjalo que camine hacia tu palma abierta antes de levantarlo; así le darás la oportunidad de prepararse para la experiencia. Después, puedes levantarlo con un suave pero rápido movimiento de una o ambas manos. No lo cojas por la parte media de su cuerpo, podría sentirse atrapado lo que le incitaría a intentar escapar.

Y sobre todo NUNCA cogeremos a nuestro jerbo por la cola, es muy sensible y se parte con facilidad.

CRIA

Os dejo un enlace por si estáis interesados en tener alguna cría, aunque si no lo deseáis siempre podéis meter a dos jerbos del mismo sexo juntos.

http://www.peluzzo.com/jerbo/jerbo9.htm

Os dejo unas fotos para que veais lo bonitos que son los bebes

podeis verles las orejitas en la siguiente foto?? a que son preciosossss

PROTOCOLO PARA JUNTAR JERBOS

Bueno lo mas importante cuando adquirimos un nuevo miembro y más si proviene de alguna tienda de animales, es la CUARENTENA, dejaremos al jerbo nuevo separado de los nuestros este tiempo para observar si viene enfermo… pasado este tiempo si vemos que nuestro animalito esta bien y no ha presentado ninguna enfermedad podemos ir juntándolo con los nuestros.. será un proceso difícil, puesto que los jerbos forman clanes, pero no imposible, eso si nunca forzaremos un encuentro.

Lo mejor es poner las jaulas juntas para que se huelan y se puedan ver y pasado el tiempo ir juntándolos siempre bajo vigilancia, si vemos que se limpian entre ellos e incluso comparten la comida nuestro protocolo habrá sido un éxito.

pon la foto de tu mascota